Cómo diferenciar los distintos zorros siameses

Cuando vamos a comprar un zorro volador o siamés para nuestro acuario porque queremos que nos ayude con las algas, especialmente las filamentosas o pincel, con las que son muy eficientes, es muy habitual encontrarnos varias especies bajo ese nombre y no todas son ni tan buenas con las algas ni con los otros peces del acuario. Principalmente encontraremos como zorro volador: el auténtico (Crossocheilus siamensis) que es el que nos interesa, el chupa algas chino o ventosa (Gyrinocheilus aymonieri) el Epalzeorhynchos kalopterus y el Garra cambodgiensis.

 

No vamos a entrar en descripciones detalladas de cada uno porque para eso hay muchos atlas de peces disponibles y con una búsqueda en Google se soluciona, sino que voy a dar los factores clave para diferenciarlos, las características que nos permitirán diferenciarlos de un vistazo en la tienda.

 

Crossocheilus siamensis: Debemos fijarnos en la aleta caudal o cola. Debe ser de color transparente como el resto de aletas y la línea negra que recorre el cuerpo acabará en un dibujo en forma de punta de flecha en la división de los dos lóbulos de la aleta. La franja negra del cuerpo es de color sólido y el borde de la misma es nítido. La boca es pequeña, orientada hacia abajo y sin ventosa.

 

Gyrinocheilus aymonieri: El dibujo del cuerpo en forma de "franja" es más difuso, su tono es más grisáceo, presenta la forma en boca de ventosa. Sus movimientos son normalmente más bruscos y nerviosos. Los hay también en tono amarillento-dorado bajo el nombre de chupaalgas oro o gold. Es la misma especie.

 

Epalzeorhynchos kalopterus: En este caso las aletas tienen coloración negra e incluso rojiza. Nos podemos confundir con el C.siamensis si los ejemplares son jóvenes o están estresados porque puede que no veamos color en las aletas y la boca es pequeña y sin ventosa. Los definitivo para descartarlo es que la franja negra que recore el cuerpo acaba donde empieza la aleta y no acaba en punta de flecha. La aleta caudal o cola es transparente y sin dibujo.


Garra cambodgensis: También presenta ventosa pero la línea del cuerpo es más definida. Si nos fijamos bien veremos que sobre esa franja oscura hay otra de un color dorado que el C.siamensis no tiene. Además las aletas tienen una coloración amarillenta, no completamente transparente como en el primero.

 

  21/10/13 03:16:00 pm, by   , 389 words, Categories: General, Peces ,

Alimentación de los peces

En el mercado existen multitud de alimentos para los peces de acuario.

 

Podríamos clasificarlos en los siguientes tipos:

 

Alimento seco o pienso

Es en forma de láminas o escamas, gránulos, sticks, bolas, de distintos tamaños y composición según el tipo de pez que vayamos a alimentar. Desde las bocas pequeñas de una microrásbora a las enormes fauces de los cíclidos y las arowanas, debemos elegir lo más adecuado para ellos.

 

- Lo más habitual es dar a nuestros peces escamas finas de diversos colores que desharemos entre los dedos si el pez es pequeño o echaremos entera si tiene un tamaño suficiente para tragarla entera. Los distintos colores suelen indicar su principal componente; así las rojas suelen ser con un alto contenido en proteínas y las verdes casi enteramente vegetales. Aunque la mayoría de los peces son omnívoros, algunos tienen el sistema digestivo más adaptado a las proteínas porque en la naturaleza se alimentan de pequeños insectos y sus larvas o de otros peces de tamaño muy pequeño, y otros suelen comer algas y restos vegetales que encuentran a su paso, teniendo un intestino más largo preparado para obtener el máximo beneficio de la materia vegetal y la fibra. Por ello recomiendo que si utilizamos una escama genérica para omnívoros, usemos un par de veces en semana el alimento que más convenga a vuestro pez.

 

- Otra opción muy común son los gránulos. La comida en lugar de venir en láminas finas se nos presenta en granitos más o menos redondeados. También los hay para omnívoros, carnívoros y vegetarianos como hemos mencionado arriba con lo que encontraremos el más adecuado para nuestros peces. Una diferencia de los gránulos respecto a las escamas suele estar en la flotabilidad. La escama suele ser más ligera y dura más tiempo en la superficie del agua, y es perfecta para peces que comen en superficie, mientras que los gránulos, dependiendo de su tamaño y densidad, tienden a irse al fondo tras flotar un tiempo en la superficie.

 

- En este apartado meteremos los sticks y piensos de mayor tamaño que se usan para los peces más grandes. La mayor parte serán ricos en proteínas ya que la mayor parte de los peces más grandes son carnívoros y depredadores en su medio natural. Sin embargo también podremos encontrar algunos alimentos en sticks con gran cantidad de materia vegetal, especial para cíclidos africanos y también para kois (con diferentes porcentajes de proteínas en ambos casos).

 

- Comida de fondo.- Para los peces de fondo tipo corydora, ancistrus, pleco, botia, y tantos otros, lo habitual es suministrarles varias veces en semana comida de fondo. Ésta consiste en unas pastillas cuyo tamaño y grosor variará con las marcas, y cuyo contenido en materia vegetal y animal también será diferente en función de a qué pez está dirigido (más proteína para botias, y más vegetal para plecos, por ejemplo)

 

- Otro tipo de comida seca más parecida a la natural en cuanto al aspecto externo es la comida liofilizada. La mayor parte de los animales que podemos comprar congelados (artemia, tubifex, larva de mosquito...) se pueden comprar también liofilizados. ¿Qué significa liofilizado? De modo simple podemos decir que lo han metido en un horno a una temperatura altísima para secarlos lo máximo posible sin "carbonizarlos". El sacar el agua de todas las células asegura que nos dure más tiempo, no se pudra, y por otro lado es mucho más ligero, lo cual es una ventaja cuando se tiene que enviar en grandes cantidades a otros países como hacen las principales marcas. Además las altas temperaturas suelen eliminar cualquier tipo de bacteria, virus o compuesto  u organismo nocivo que pudiese estar presente y resultase una amenaza para la salud de nuestros animales. Finalmente también resulta una buena opción porque los peces "reconocen" aún la forma y el olor de lo que hubiera sido su presa y lo comen mejor. Esta comida durará mucho tiempo flotando en superficie y solamente se hundirá cuando se empape completamente y se llene con el agua que le extrajeron en el proceso de liofilización o liofilizado.

 

Alimento congelado

 

Como hemos comentado aquí arriba, hay muchos animales que en la naturaleza son presas habituales de los peces que en la actualidad de comercializan congelados, de forma que podamos ofrecerlos nosotros a los que mantenemos en cautividad, en el acuario, para que su dieta se lo más completa y variada posible. Es una opción muy buena para paladares delicados. Si tenemos algún animal recién llegado que no termina de aclimatarse al acuario y no le vemos comer tras un par de días, o que coge el alimento seco y lo escupe, podemos valernos del alimento congelado para animarlo a comer, de forma que una vez que empiece y esté comiendo de forma regular podemos ir cambiándole poco a poco al pienso seco que usamos con el resto de nuestros peces.

 

Sí que es verdad que algunos peces, ya sea porque su dieta es así de estricta, porque proceden de capturas y no de criaderos en cautividad, o por cualquier otro motivo, van a necesitar el alimento congelado toda su vida.

 

Algo que debemos tener en cuenta cuando alimentamos con comida congelada es que el agua que los contiene, y que según lo sacamos del envase es hielo, suele contener bastante "suciedad", especialmente nitratos y fosfatos, y que si bien no va a ser un gran contaminante a corto plazo puede irse acumulando y perjudicar a los peces, sin contar con las algas que seguramente aparezcan desde la primera vez que alimentemos con un cubito de comida congelada directamente en el agua del acuario. Por todo esto, ¿qué podemos hacer para evitar estos inconvenientes? Muy fácil: podemos dejar descongelando el trozo que vayamos a dar sobre un papel de cocina o cualquier otro papel absorbente que no tenga tinta; o bien ponemos ese mismo trozo en una red de los peces que sea más bien fina y lo lavamos bajo el grifo, descongelándolo y limpiándolo a la vez.

 

Finalmente quiero mencionar que existe un pequeño riesgo en la comida congelada que no existe en las anteriores y es la presencia de patógenos. La mayoría no sobrevive al proceso de congelación, ni a la radiación o el ozono que utilizan las principales marcas para esterilizar bien el producto. Pero sí hay un porcentaje, aunque realmente bajo, de que alguna vez haya cualquier bacteria en esta comida. Solución: compra SIEMPRE el congelado en tiendas de confianza, y llévatelo SIEMPRE al final de tu compra cuando ya te vayas a casa. Teniendo un especial cuidado en verano porque es más fácil que se descongele por el camino. NO rompas la cadena de frío, es decir, no dejes que se descongele y se vuelva a congelar indefinidas veces y mantén siempre el alimento congelado, como su nombre indica, en el congelador. Tomando estas medidas podemos dar alimento congelado a nuestros animales sin ningún tipo de duda.

 

Alimento vivo

 

Evidentemente sería lo ideal para todos los peces y para todos los casos, pero como no es posible lo dejamos como una opción saludable y divertida que podemos hacer de vez en cuando. Con alimento vivo no me refiero a dar carpas vivas a las pirañas, que también entra en esta definición pero es un caso del que no soy partidaria.

 

Me refiero sobre todo a ese alimento congelado, que en ocasiones podemos encontrar vivo: artemia, dafnia, larva roja, etc. así como mosca del vinagre, gusanos grindal, colémbolos y otros. Es más engorroso de mantener si no compramos la dosis justa para dar en un día o dos y hay que mantener un cultivo o cepa activo, pero realmente merece la pena.

 

En el mundo del terrario es mucho más habitual y totalmente necesario el alimento vivo porque hay pocos animales que acepten el alimento muerto o en forma de sticks, pero en la acuariofilia hay también sus casos. Es bastante más complicado encontrar por ejemplo artemia viva que una tarrina de grillos, pero se puede conseguir.

 

Como sería muy extenso comentaré en otros mensajes más adelante cómo mantener una cepa de grindal o una tarrina con mosca del vinagre.

 

Alimento o comida de vacaciones

 

La comida de vacaciones suele tratarse de un bloque que nos puede recordar a una tiza o al yeso, y que contiene partículas de comida que, conforme éste se disuelve y se deshace en el agua, se van liberando y los peces pueden ir comiéndolas a lo largo de los días.

 

Éste es un tema delicado. No voy a decir que todas las comidas de vacaciones sean malas, pero sí que debemos ser conscientes de lo que estamos echando en el agua de nuestro acuario y sus posibles consecuencias. Al fin y al cabo es un bloque de minerales - cuya composición varía según las marcas - que suele contener por lo menos carbonatos y sulfatos, los cuales como ya hemos visto aumentan la dureza del agua de nuestro acuario. Si estamos hablando de un acuario de vivíparos, como los mollys, o africanos, que tienen durezas altas ya de por sí, nos puede preocupar la cantidad de comida que se libere y no se consuma, no tanto los carbonatos. También va a depender del tamaño del acuario y el tamaño de la pastillas. Como en tantas otras cosas, la dosis es fundamental.

 

Primeramente, a no ser que se trate de un acuario muy poblado en el que pueda haber bajas por canibalismo o motivos similares, la comida de vacaciones no suele ser necesaria. Los peces bien nutridos y alimentados de forma equilibrada durante el resto del tiempo pueden pasar 2 ó 3 días sin comer sin que se mueran. No es una práctica para hacer continuamente pero se puede hacer. Cuando ya nos vamos a plazos más largos sí es posible que tengamos que recurrir a ella.

 

Yo personalmente soy mucho más partidaria de los alimentadores o comederos automáticos. Soy muy consciente del precio elevado de estos aparatos. sin embargo nos pueden resultar muy útiles porque no nos sirve sólo para un período vacacional, para ESE período vacacional, sino para todos los venideros, o para dejarlo de forma continua y automatizar el proceso si en alguna época no tenemos tanto tiempo para dedicarle a nuestro hobby.

 

El alimentador automático suele constar de varias partes: un tambor para la comida (recipiente generalmente de forma cilíndrica), un motor que gira dicho tambor, una trampilla que regula la cantidad de comida que sale del tambor en cada vuelta, y las pilas que hacen que todo esto funcione (pueden estar incluídas o no, según fabricante). Además, y según el modelo que compremos, puede tener un soporte para sujetarlo al borde del acuario en caso de no tener tapa donde apoyarlo, un ventilador que airee la comida y evite que se pegue por la humedad, e incluso más de un compartimento para diferentes tipos de comida. En general funcionan mejor con gránulo que con escama: se apelmaza menos y cae más limpia y homogéneamente por la trampilla. La mayoría de pueden programar para que gire un número determinado de veces al día.

 

Es muy importante hacer pruebas con el alimentador antes de colocarlo de forma definitiva, para que veamos que la comida cae, que lo hemos programado bien, que no se atasca, que no sale demasiada comida, etc.

 

 

¿Cómo dar de comer?

 

Parece una pregunta muy tonta y con una respuesta realmente obvia pero no siempre es así. Hay muchísimos casos en que la persona que tiene un acuario da de comer en exceso, le sobra la comida por el fondo y acaba generándole una cantidad de desecho que acaba con sus peces y con sus ganas de tener acuario en poco tiempo.

 

Por regla general vamos a dar de comer menos de lo que teníamos pensado, al menos hasta que vayamos viendo cuáles son las necesidades de los peces que mantenemos. Digo esto porque tendemos a "humanizar" la reacción de los peces y a pensar que les hemos dejado con hambre; que cada vez que pasamos por delante suben a la superficie como si no hubiesen comido en tres meses, todas las veces, aunque acaben de comer. Esto sucede porque en la naturaleza no hay nadie que les dé el alimento y no saben cuándo será la próxima vez que encuentren comida, 10 minutos después o 3 días más tarde. Así que siempre que tienen comida a su disposición comen lo que pillan por delante. Sabiendo esto vamos a moderarles nosotros y a dar sólo la cantidad de comida que corresponda, procurando que se lo coman en apenas un minuto y que no sobre nada ni se vaya al fondo, especialmente si no tenemos ningún pez de esa zona que se encargue después de alimentarse de lo que cae.

 

Podemos pensar también que, con excepciones, el estómago de un pez es del tamaño de su ojo. Así de pequeña es la cantidad de comida que necesitan tomar. Igualmente quiero señalar que un pez bien alimentado puede pasar un día de ayuno a la semana sin que eso repercuta en el pez. Le sirve para limpiar el intestino. Obviamente esto se aplica si el pez goza de buena salud o no está en una época complicada como puede ser un alevín en crecimiento, una hembra cargada de huevos, unos padres que cuidan de su prole, etc.

 

Si observamos cualquier signo de delgadez inusual en el pez, aparte de descartar parásitos intestinales mediante la observación de las heces, haremos bien en revisar la cantidad de comida que suministramos.

 

Otro aspecto importante es la presencia de peces lentos comiendo mantenidos con otros mucho más rápidos, o tener muchos peces de superficie o zona media que no dejen nada para los de la zona baja del acuario. Siempre debemos estar atentos a qué peces comen y cuáles no - en caso de que haya alguno -, cuánto comen, si hay mucha competición por la comida, o cualquier otro detalle que nos choque o que se salga de lo normal, y que seremos capaces de detectar después de observar a los peces en su hora de la comida en días y semanas y meses.

 

También nos podemos fijar en la anatomía del pez, en concreto en la forma de la boca, para saber cómo va a ser su alimentación. Ejemplos:

 

- Las corydoras son peces de fondo, están prácticamente todo el día en la zona más baja del acuario. Utilizan esa especie de bigotes que tienen en la boca para buscar comida. Les sirve de "olfato", tienen receptores químicos con los que detectan lo que es comestible. Y además la boca está orientada hacia abajo. Con esta información podemos concluir que les gusta "urgar" en el suelo buscando su alimento. Les viene bien una grava o sustrato redondeados para no lastimarse estos bigotillos. En la naturaleza encontrarían insectos enterrados y se los comerían. En el acuario les podemos dar pastillas de fondo.

 

- Los plecos, ancistrus, chupaalgas y demás "miembros de la familia" tienen una boca en forma de ventosa. Esto nos indica que se adhieren a superficies planas y con unos dientecitos que no siempre seremos capaces de ver si no nos fijamos detenidamente raspan su alimento. En la naturaleza se pegan a troncos en descomposición y raspando extraen la materia vegetal más blanda, la corteza y capas superiores. También raspan algas incrustadas en piedras y hojas. Necesitarán comida con abundante celulosa y fibra.

 

- Los zorros siameses (Crossocheilus siamensis) también son eficaces comedores de algas, pero su boca es pequeña y no tiene ventosa. ¿Cuál es el alga que mejor se le da, una de sus favoritas? Las algas filamentosas, algas barba, todas las que tienen forma de pelo. Son los mejores en eso.

 

- Las pirañas y pacús son peces que se hacen muy grandes y tienen unas bocas enormes acordes a su tamaño. Sin embargo si nos fijamos en la forma de sus dientes veremos que en el caso de la piraña (carnívora) los dientes son afilados, como una sierra, y en el caso del pacú son planos, como los incisivos de un humano, o más aún (si me permitís la licencia) de un caballo. Por ello podemos afirmar que, si bien se encuentran un pez que les quepa en la boca se lo van a comer igual, la piraña tiene predilección por la carne y el pacú se alimenta muchas veces con vegetales.

 

- Si nos fijamos en la boca del betta, de la colisa, del gurami, veremos que está orientada hacia arriba. ¿Esto qué nos dice? ¿Utilizaremos una escama que flota más tiempo en la superficie o un gránulo pesado, eso sí del tamaño de su boca? Claro, preferiremos la escama o cualquier alimento ligero que permanezca largo tiempo en la parte superior, que es donde tienen mayor facilidad estos animales para tomar su comida. También tiene otra explicación: las larvas de insectos suelen estar en la parte superior, flotando, y allí les es más fácil a estos peces capturarlas.

 

- Los cíclidos americanos, en su mayoría carnívoros y depredadores, tienen bocas bastante grandes, incluso protruíbles (que se pueden sacar hacia fuera, desencajándola en cierta medida) en las que caben peces no tan pequeños. En su caza y presecución suelen seguir a su presa en horizontal. Ni hacia arriba, ni hacia abajo. Por eso también veremos que la mayoría de las comidas para este tipo de peces son sticks o granos de tamaños ya considerables y generalmente con bastante cantidad de proteína en su composición.

  06/09/13 09:34:00 pm, by   , 2894 words, Categories: General, Peces ,

Anatomía externa de los peces

Vamos a ver las distintas partes de un pez, cómo las llamamos, dónde se localizan, para que podamos identificar la cola como aleta caudal o sepamos dónde está la línea lateral y para qué sirve. No entraremos aún en la anatomía interna, quizá más adelante.

 

Vamos a partir de esta imagen

Anatomía externa de un pez

 

Iremos en primer lugar de boca a cola.

 

En la boca distinguimos la mandíbula superior y la mandíbula inferior. Es parecida a la de las personas pero les diferencia que la unión entre ambas y la capacidad de "dislocarse" que tienen es bastante superior. Pueden alcanzar un tamaño bastante grande en comparación con la cabeza o con la boca cerrada, por eso hay veces que un pez será capaz de comerse a otro cuando creíamos que no le cabía en la boca. Los tipos de boca según su función la veremos en un post aparte de alimentación.

 

Por delante del ojo vemos 2 orificios nasales o narinas. En el caso de los peces no los utilizan para respirar como nosotros. Lo hacen a través de las branquias. Éstas están protegidas por el opérculo, que es como un huesecillo que acaba en una media luna y que es parte de la cabeza del pez. Es una estructura importante porque las branquias son delicadas, frágiles y por supuesto vitales para el pez.

 

¿Cómo respira el pez? O lo que es lo mismo, ¿cómo obtiene el oxígeno que nosotros obtenemos del aire? Según va nadando, avanzando por el río o lago (en los peces que estamos viendo en este blog) o el mar/océano (en los peces marinos) el pez va abriendo y cerrando la boca. Cada vez que abre la boca el agua entra a través de ella. La cavidad oral (boca) está directamente conectada con las branquias. Las branquias son, para que nos hagamos una idea, como unas láminas recubiertas de vasos capilares, o lo que es lo mismo de unas venas muy muy finitas, del grosor de un cabello o aún menos. La lámina de la branquia le da soporte a esta red de venitas, las orienta en función de la corriente para que les llegue la mayor cantidad de agua posible. El agua transporta oxígeno y cuando hace el camino de la boca a las branquias y de nuevo al exterior, deja parte del oxígeno en las branquias, que se repartirá luego por el resto del cuerpo, y éstas aprovechan para liberar parte del dióxido de carbono (CO2) que transportan. Es una versión muy simplificada del mecanismo de la respiración, pero así podemos saber la importancia que tienen las branquias y por qué están protegidas por esta estructura que se llama opérculo. Para entenderlo mejor dejo unas imágenes a continuación

 

Gif respiraciónRespiración por branquias

 

Y para los que quieran adentrarse un poco más, una imagen más completa, en inglés

 

Respiración en inglés

 

A continuación nos encontramos una estructura llamada línea lateral. Muchas veces no podremos apreciarla a simple vista, porque el pez es muy pequeño o porque se mueve muy rápido. Se trata de una serie de "poros" que contienen receptores sensibles al movimiento, a las vibraciones, y en ocasiones a la electricidad. Les sirve para notar lo que tienen alrededor, detectar peces, obstáculos, orientarse en el agua por las corrientes. Vendría a ser una especie de sentido del tacto y del oído.

 

 Podemos ver aquí la línea lateral de algunos peces conocidos:

 

La línea lateral en un arlequín

Líneal lateral

 La línea lateral en un escalar

Y para el que quiera profundizar un poco más, la línea lateral más al detalle, de nuevo en inglés...

 

Detalle línea lateral en inglés

 

En la mayoría de los peces podemos ver también sus escamas. Las hay de varios tipos: cosmoideas, ctenoideas, cicloideas, ganoideas y placoideas. Las más habituales en nuestros peces serán las cicloideas. Para encontrar las diferencias habría que mirar la piel del pez muy de cerca y con aumento, así que sólo será posible si el pez está muerto o sedado. Os dejo aquí debajo una imagen de los distintos tipos.

 

Tipos de escamas en peces

 

Por último en este post hablaremos de aletas. Generalmente los pedes tienen una o varias aletas dorsales, una aleta caudal (cola), un par de aletas pectorales, un par de aletas pélvicas y una aleta anal.

 

Debemos diferenciar entre las aletas dorsales, aquellas que tienen espinas (o radios espinosos) y radios (o radios blandos o segmentados) y las aletas adiposas que son crecimientos carnosos que se suelen encontrar entre la dorsal propiamente dicha y la caudal. La adiposa no está presente en todos los peces.

 

En cualquiera de las aletas podemos ver y diferenciar las espinas y los radios y poder diferenciar las especies por el número de los mismos. Es lo que se llama fórmula radial, y se descrive con una letra (a veces letra y número si tiene más de una, por ejemplo D1 para dorsal 1 y D2 para dorsal 2) que indica la aleta seguida de unos números romanos (I, II, III, IV...) que indican los radios espinosos, y  unos números arábigos (los números que usamos habitalmente: 1, 2, 3...) que nos dicen el número de radios segmentados. Así una fórmula radial tal como ésta (fórmula radial de la lubina): 

D1. VIII-IX,  D2,  I-12-13,  A. III-10-12

nos indicaría lo siguiente...

D1 = primera aleta dorsal   = 8-9  radios espinosos

D2 = segunda aleta dorsal = 1 radio espinoso seguido de 12-13 radios segmentados

A   = aleta anal = 3 radios espinosos seguidos de 10-12 radios segmentados


Sobre las aletas pélvicas no hablaremos mucho. Sólo me gustaría destacar la diferencia entre las pélvicas de un guppy, por ejemplo, un escalar, un gurami, un betta y otros. Aquí las fotos...


Aletas guramiAletas bettaAletas escalar




El aspecto que quisiera resaltar de la aleta anal es su utilidad para diferenciar a los vivíparos. Es un clásico entre los principiantes: ¿Cómo diferencio el macho y la hembra de un guppy/xifo/platy/molly?


En esta familia la principal diferencia es la forma de la aleta anal. En las hembras es triangular - lo veremos siempre que no la tengan plegada hacia el cuerpo - y en los machos es alargada, filiforme, como un pequeño penacho.


Guppy machoGuppy hembra

Guppy macho frente a guppy hembra


Molly machoMolly hembra


Molly (velifera) macho y molly (balón) hembra


Platy macho y platy hembra


Platy macho (arriba) y hembra (abajo)


Xifo macho y hembra en esquema


Esquema de xifo macho (arriba) y xifo hembra (abajo)



Finalmente veremos la aleta caudal. Es una aleta importante porque es la principal impulsora de movimiento en los peces. Según su forma el tipo de natación del pez será diferente. Así un tetra (por ejemplo el tetra de Buenos Aires) tiene un tipo de aleta caudal que le permite movimiento muy rápido, es un gran nadador, y por otro lado si nos fijamos en la caudal de un betta veremos que está modificada sobre todo para llamar la atención de la hembra en el cortejo, es muy amplia y vistosa, y por otro lado hace que su natación sea más lenta.


Betta machoTetra Buenos Aires



Tipos de aleta caudal:


Tipos de aleta caudal


Hasta aquí la lección de anatomía de hoy. En publicaciones posteriores entraremos más de lleno en algunos de los aspectos ya vistos y nos meteremos con la anatomía interna.


Algunas fuentes importantes:

http://www.tayrona.org/taganga_fauna_marina/peces_descripcion/peces_anatomia_descripcion.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Aleta_%28zoolog%C3%ADa%29

  07/06/13 02:08:00 pm, by   , 1140 words, Categories: General, Peces ,

Diccionario

Este va a ser un post en constante remodelación. Iré publicando todas las palabras que utilizo en mis expicaciones del día a día y de las cuales la gente me pregunte su significado.

 

Acondicionador.- Usamos esta palabra para referirnos al líquido que usamos para eliminar del grifo todos los compuestos nocivos para nuestros peces. Aunque genealmente se le llama anticloro, suele neutralizar también metales pesados como el cobre que va arrastrando el agua en su paso por las tuberías/cañerías, y los hay que quitan amoníaco, cloraminas y otros. La mayoría de los acondicionadores que encontramos en el mercado llevan ya algún aditivo de Aloe vera para preteger las mucosas de nuestros peces. Algunos incluso llevan elementos y minerales específicos para cada tipo de pez o invertebrado. Así no es raro que incorporen sales como el carbonato para aumentar de paso la dureza, oligoelementos para los caparazones y mudas de las gambas y camarones, taninos para teñir el agua y conseguir un acuario amazónico de aguas negras o algún antiestrés suave.

 

Cardúmen.- Grupo o conjunto de peces generalmente de la misma especie. Podemos hablar de un grupo de neones o de un cardúmen de neones.

 

Clorosis.- Es una condición fisiológica de las plantas debida a una carencia de cierto nutrientes como el hierro, el nitrógeno o el magnesio, y que podemos apreciar por un aclaramiento o amarilleamiento de las hojas. Al no encontrar estos nutrientes en la tierra o el agua, la planta readsorbe los suyos propios, y los toma de las hojas más viejas. Es por esto que las hojas más antiguas son las primeras en resentirse. Si la carencia no se corrigiese la planta tomaría los nutrientes de hojas cada vez más nuevas hasta quedarse sin ninguna y en ese caso moriría.

 

Fotoperíodo.- Son las horas de luz que recibe una planta, un coral u otro organismo cada 24 horas, así como las horas concretas en que recibe dicha luz. En plantas de acuario estaría en torno a las 8 horas al día. Para corales hbalamos de 10 a 12 horas al día.

 

ppm.- Corresponde a partes por millón ó 1/1000000. Lo podemos ver en las especificaciones de abonos, comidas, tests para el agua. El equivalente sería miligramos/litro, mg/kg, g/tonelada, etc.

 

Taninos.- Se trata de un compuesto presente en la mayor parte de la materia vegetal como troncos, cocos, hojas y otros, que tiñe el agua de color marrón y por su ph ácido nos baja el pH del agua del acuario. Esto ocurre - seguramente a más de uno nos ha ocurrido - al meter un tronco, rama o trozo de madera en el acuario, un coco o medio coco como refugio para peces de fondo, o las hojas de almendro indio (Terminalia cattapa) y piñas. Para evitar que el agua del acuario se vuelva completamente marrón, podemos hervir el tronco/coco/etc en una olla o cacerola tantas veces como sea necesario, cambiando el agua sucia por agua nueva cada vez, hasta que consigamos que el producto de la cocción sea de un tono más suave o casi transparente.

  06/06/13 03:17:00 pm, by   , 503 words, Categories: General, Diccionario ,

Cuidados del betta en recipientes sin filtro

El betta o pez luchador del Siam es uno de los peces más vendidos, según mi experiencia, como los neones, escalares, guppies y ovovivíparos en general, y peces de fondo (corydoras, plecos, ancistrus...).

 

Además de su vistosas aletas y bonito colorido, es un pez resistente que aguanta condiciones que otros peces no aguantarían. Por ello, es el único que recomendaría mantener en recipientes pequeños - a veces de 2 ó 3 litros o incluso menos - sin filtro ni calentador. Si bien es preferible que esté en un acuario equipado con todo esto, muchas veces es inevitable que acabe en jarrones de cristal y peceras de bola, con alguna vara de bambú y unas piedrecitas de colores en el fondo (es un ejemplo). Yo personalmente prefiero que sea un betta y no un pez de agua fría tipo cometa naranja el que viva en un recipiente así, aunque si al betta pudiera evitárselo también lo haría.

 

Dejando esto claro, vamos a ver qué cuidados necesita este pez para que su vida sea lo más larga y exenta de sufrimientos posible.

 

Debido a que en estos recipientes no hay filtro que mantenga el agua en condiciones higiénicas, vamos a tener que ser nosotros los que hagamos su función. Es conveniente cambiar el agua una o dos veces en semana. NUNCA cambiaremos la totalidad del agua, sino el 50%. NO vamos a sacar el pez, puede estresarse y enfermar. Lo más sencillo es preparar en un cubo, jarra u otro recipiente la cantidad de agua que vayamos a renovar y añadir el anticloro o acondicionador. Procuraremos que esté a temperatura ambiente, o lo más parecida posible a la que el pez tenga en su acuario. Dejamos unos 15 ó 20 minutos para que el anticloro haga su trabajo y elimine las sustancias nocivas del agua que estamos preparando. A continuación retiramos con un vaso o un tubo, o con lo que mejor nos apañemos, la mitad del agua del acuario de nuestro betta, y la remplazamos con el agua que tenemos ya preparada, limpia. Intentaremos que si tenemos grava en el fondo no se remueva demasiado, pues nos puede generar amoníaco.

 

La alimentación del betta debe ser cuidadosa, sobre todo porque al no tener filtro cualquier resto de comida que deje el betta se descompondrá y ensuciará el agua, no solamente aumentando la posibilidad de que nos salgan algas sino que se generará gran cantidad de amoníaco y nitrito. Una vez al día es suficiente. Le daremos la cantidad suficiente para que se la coma en un minuto, y no más. Si queremos darle más veces al día repartiremos la ración diaria en varias, no la multiplicaremos. Iremos conociendo las necesidades de nuestro pez con el tiempo, y veremos si es suficiente o si deja la comida porque le hemos echado demasiada; reduciremos la cantidad en la siguiente toma. Tampoco pasa nada si un día a la semana lo dejamos sin comer. (NOTA: Esto es válido siempre y cuando el pez se encuentre sano. Si tiene cualquier tipo de enfermedad o está en tratamiento puede que sean necesarias otras pautas.)

 

Un signo de que nuestro betta no está bien es que se encuentre inactivo y no suba a la superficie a comer, o que tenga las aletas pegadas, o deshilachadas. Como medida preventiva, el cambio de agua es un buen aliado; pero recuerda, NUNCA cambiamos todo el agua. Sin embargo no debemos alarmarnos si lo vemos tumbado en el suelo o en la hoja de una planta porque si la temperatura es baja tiende a estar bastante aletargado, como dormido, apenas se mueve durante el día más que para comer y a veces ni eso. Si la temperatura sube - por ejemplo en verano ya que al no tener calentador depende de la temperatura ambiental de la habitación - estará más activo, su metabolismo se acelera y se mueve más, come más, incluso se enfrentará a su reflejo en el cristal extendiendo sus aletas y abriendo los opérculos pensando que es otro macho el que ve en su reflejo, y puede hacer un nido de burbujas.

 

Lo de las aletas sí es más definitivo. Un betta sano tiene las aletas completas, semiabiertas - no siempre abiertas del todo - sin arañazos, agujeros, deshilachamiento o partes faltantes, sin puntos (parásitos) o manchas (bacterias, hongos) ni pelitos (hongos). Cualquier desperfecto que le veamos, y que nos haga sospechar debemos consultarlo cuanto antes con algún especialista, un amigo, un dependiente de una tienda especializada, etc. Cuanto antes cojamos las enfermedades antes podremos tratarlas y tendremos mayores posibilidades de éxito/curación.

 

Otras enfermedades frecuentes en el betta son las heridas por peleas, si no están solos en el acuario y conviven con otros/as bettas o peces que muerdan aletas; ojos hinchados; desperfectos en la boca como bultos, manchas o mandíbula desencajada; vientre hinchado (hidropesia o hidropesía). Es también habitual que el vientre hinchado - aparte de otras enfermedades más graves - surja por una obstrucción intestinal. En este punto recomiendo no pasarse con la larva de mosquito congelada a la hora de la alimentación. Es un bocado exquisito para nuestro betta y la comería día y noche pero es bastante indigesta para ellos porque la cutícula (piel) que recubre la larva, así como sus mandíbulas, son muy duras y a veces se les "atascan" en el intestino. Por ello mejor no darla más de 1 ó 2 veces en semana. Si nos da problemas para comer y no quiere el alimento seco, es mejor recurrir a la artemia aunque no sea tan nutritiva, porque no da tantos problemas. Si la obstrucción no es muy severa se puede intentar dar al betta con sumo cuidado una gotita de aceite de oliva en la boca, sacándolo unos instantes del agua o aprovechando el momento que sube a la superficie para inocularle esa gota en el momento que abre la boca para comer.

 

Espero que con estas breves indicaciones consigais tener un betta sano y feliz durante al menos un par de años.

  08/05/13 05:29:00 pm, by   , 988 words, Categories: Agua, General, Peces , 3 comments »

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